I monasteri delle Meteore, Grecia continentale. Sognavo questa meta dal 2014 quando, facendo delle ricerche, scoprii l’esistenza di questo posto meraviglioso. Adoro la natura e prediligo luoghi poco turistici e questa parte della Grecia lo è senz’altro, o meglio, frequentata per lo più da pellegrini ortodossi e turisti greci. Così, non appena mi è capitata sotto gli occhi l’offerta di un volo aereo a €35 per Salonicco, non ci ho pensato su.

A Meteora non si arriva per caso, infatti dista da Salonicco – la città più grande dopo Atene – circa 250 km e si trova nella regione Tessaglia. È la sede principale di un raggruppamento di sei monasteri, secondo solo a quello del Monte Athos. 

 

 

 

 

 

Atterro il primo giorno verso le 10 e, all’aeroporto prendo il 78 (€2), l’autobus che porta al centro di Salonicco, impiegando circa una quarantina di minuti. Una volta arrivata al capolinea, salgo sull’8 (€1), il bus che conduce alla stazione dei pullman. Allo sportello acquisto un biglietto A/R per Trikala (€31).

Kalambaka è la cittadina ai piedi delle Meteore, ma io opto per un soggiorno a Trikala perché meno turistica, più carina ed economica. Prima della partenza avevo prenotato l’ostello Meteora per €14,50 a notte e lo staff si era rivelato sin da subito cortese e disponibile, inviandomi per e-mail una mappa e le indicazioni su come arrivare e raggiungere i monasteri delle Meteore. 

Per circa tre ore il pullman percorre una strada costeggiata da distese di campi verdi, alle spalle i contorni inconfondibili delle montagne, poi ancora paesaggi caratterizzati dalla macchia mediterranea e dal mare, la cui linea si scorge all’orizzonte. Il vento si rotola sui campi, formando un effetto di velluto. Dalla radio proviene una melodia greca. Il mio entusiasmo è a mille. 

Se volete conoscere una Grecia diversa, non arsa dal sole, allora Aprile è certamente il mese adatto. Quando il verde è accompagnato da un’esplosione di colori ed effluvi primaverili.

 

 

 

Arrivo intorno alle 17.30 e alla biglietteria della stazione dei bus acquisto un biglietto per l’autobus che conduce in città (€0,60). Avevo letto in giro che il trasporto pubblico greco non è efficiente, ma io non ho notato nessun ritardo o inefficienza. Sarà che sono abituata a Roma. Dopo una decina di minuti arrivo alla Central Square di Trikala, una vivace città nel pieno dello splendore primaverile. Gli alberi con folte chiome verdi, il fiume che attraversa il centro, le persone che si riversano all’esterno dei locali per bere, mi faccio inebriare subito dagli odori tipici dello street food. 

La sera ceno al Mparmpanikolas, il ristorante che mi ha suggerito la ragazza dell’ostello. Essendo loro ospite ho il 10% di sconto. Sotto consiglio del proprietario, ordino della feta fritta e un piatto di funghi grigliati. Mi offrono una bottiglia d’acqua (in Grecia è sempre gratis), del pane e del gelato come dessert. Rimango piacevolmente colpita da tutta questa ospitalità e gentilezza, soprattutto quando il cameriere afferma che il conto è di €6.

L’indomani mi reco alla fermata dell’autobus per Kalambaka (segnalata sulla mappa che mi avevano dato all’ostello). La ragazza della biglietteria mi spiega dettagliatamente tutti gli orari e mi da le indicazioni necessarie. Un biglietto di andata costa €3,60, ed è incluso anche il costo della navetta che da Kalambaka porta in cima a Gran Meteora, il più grande dei monasteri delle Meteore. Il viaggio non è molto lungo, circa 40-45 minuti, ma il tempo trascorre in fretta. Il mio sguardo è sempre incollato al finestrino, curiosa di catturare i particolari dei paesaggi montani greci.

Quando arriviamo a Kalambaka, il controllore mi informa di scendere e mi indica gentilmente la fermata del prossimo autobus. Dopo circa cinque minuti sono di nuovo su un altro mezzo e inizia la salita suggestiva verso le Meteore.

Contemplo estasiata la vastità degli spazi, l’imponenza degli speroni di roccia che si sollevano verso il cielo e il senso di spiritualità che sovrasta. ‘Un mondo sospeso fra cielo e terra’, è proprio questo il significato della parola meteora. 


 

 

 

 

All’esterno ci sono circa 28° C. È già estate.

A partire dal XI secolo, alcuni eremiti iniziarono a costruire monasteri nei punti più alti, circa 600 m da terra, servendosi di funi, scale di corda e carrucole. Come diavolo hanno fatto? Vien da chiedersi. Il loro intento era quello di sollevarsi verso il cielo, con il desiderio di avvicinarsi a Dio e ritirarsi nel silenzio delle preghiere e della spiritualità. Inizialmente i monasteri erano 24, oggi ne rimangono solo 6 e sono patrimonio Unesco.

Grande Meteora, Varlaam, Roussanou, Agios Nikolaos, Agia Triada e Agios Stefanos e prendono il nome del monaco che ha fondato il monastero.  

 

 

 

 

Visito Gran Meteora, noto anche come il monastero della Trasfigurazione. L’ingresso costa €3 e mi fanno coprire con una gonna lunga. Come da tradizione tutte le donne non devono avere le gambe scoperte e ciò vale anche se indossano pantaloni.

Il monastero non è molto grande. Faccio un giro nella cantina, al museo – dove sono custoditi cimeli, antichi manoscritti e gli abiti dei contadini e dei monaci – all’ossario e nel cortile, dove la vista spazia sulle imponenti falesie, su Kalambaka e Kastraki, l’altro paese alle pendici delle Meteore.

 

 

 

 

Dopo aver sgranocchiato un pranzo frugale (conviene portarsi qualcosa al sacco perché non ci sono negozi e le uniche bancarelle all’uscita del monastero vendono gelati e patatine fritte), decido di incamminarmi a piedi fino alla città. Un trekking in solitaria per vivere pienamente la magia di questo luogo, uno dei più affascinanti che mi sia capitato di ammirare. 

Mi faccio accarezzare dal sole, aspiro i profumi della natura e fisso le torri di roccia ammaliata, visibilmente rapita dalla loro severa presenza.

La passeggiata richiede almeno tre ore e mezza. Un’escursione con il naso all’insù per catturare con lo sguardo la bellezza devastante delle falesie e della natura, rifugiandomi in un silenzio spirituale, come quello che emana questo luogo meraviglioso.

 

 

 

 

 

Info utili:

 

• I monasteri hanno orari di apertura diversi e bisogna stare attenti anche ai giorni di chiusura.
• Per maggiori informazioni visitate il sito di VisitMeteora. 

 

 

 

 

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